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为何制服频频走上T台

来源:人民网   2017-07-07 08:29:40
周才结束的2018春夏男装周上,有一个即将时髦起来ing的元素特别接地气——工装制服!中国设计师XanderZhou的整个新系列,就是以不同职业的制服为灵感来源的。Prada的撸袖工装男孩也自带一股子“少年制服诱惑”感。像Balenciaga这样送个外卖送个快递什么的,也算是“制服”的一种。连向来绅士感的Valentino,也是以运动服来结合高级时装,呈现出对立的时髦感。

  周才结束的2018春夏男装周上,有一个即将时髦起来ing的元素特别接地气——工装制服!

中国设计师Xander Zhou的整个新系列,就是以不同职业的制服为灵感来源的。

Prada的撸袖工装男孩也自带一股子“少年制服诱惑”感。

像Balenciaga这样送个外卖送个快递什么的,也算是“制服”的一种。

连向来绅士感的Valentino,也是以运动服来结合高级时装,呈现出对立的时髦感。

  那么今天就来说一说“制服”这个东西,它从哪里来,又是如何激发设计师的灵感,然后还长久不衰地盘踞着男女们脑中幻想第一名的?

  “制服”的来历及演变

  正统的制服,是作为职业的标志或者一些特别的身份(如校服)而存在的,前者通俗来讲,就是“上班时候穿的工作服”,具有强烈的身份属性。制服的起源,一说是来自早期从事宗教活动的神职人员,为了将自己与普通民众区分开而穿上统一式样的服装。

  1870年,英国初等教育法的改革让每所学校都有定制的集体服装,这些学生制服的样式是这样的:男生一般为短裤和外套,女生一般是衬衫和及膝半裙,以颜色区分开不同学校,样式随着季节变化也有一定的调整。

  另一说制服的发源,是17-18世纪的德国,医护人员穿着统一的白大褂,之后19世纪时由于国族观念,德国人开始将缩小版的水兵制服作为学生服,这种以改良军装形式作为学生制服的做法。

  现在许多以军国主义为发展的国家还在沿用,美国、英国、澳洲等英语系国家,仍有贵族式中小学穿着制服的习惯。

  说到将校服发扬光大的国家,则不得不提我们的邻国:日本~在这里,学生制服更多以一种文化的形式而存在,早在明治维新时期,学校为了减少学生因贫富差距产生的自卑感,宣布以当时日本的军服为蓝本,统一学生的服装。

  大正时代后期,日本的学校开始采用西式服装作为制服,男生制服沿用此前明治时期的立领制服,女生制服则以当时的英国皇家海军的军服为范本,改良成为水手服。直到现在这一制度还在延续,有趣的是,不少男生女生会因为某所学校的校服好看,而去考虑报考这所学校。

  日本女学生制服在御宅文化中占有重要地位,我们熟悉的许多漫画、动画及同人志,均采用校服作为主角形象。由于美观合体,许多日本学生在不上课的日子里也爱穿着校服,不少女生会通过改动裙子长短、卷起衣袖以及佩戴各种徽章来彰显个性。

  说回前一部分的军服。我们都熟知的德国男装品牌Hugo Boss,在二战时期还有一段“改邪归正”的黑历史——那时候的纳粹军服都是由 Hugo Ferdinand Boss(即 Hugo Boss 的创办人)所设计。

  Hugo于1932 年创办了Hugo Boss 品牌,后来Hugo加入纳粹党,并接下为党卫军设计军装的订单后,挽救了濒临破产的服装工厂,Hugo还亲自为青年团、甚至盖世太保设计了制服,他提倡的修身剪裁让军装看起来更加精神合体,且每个人的军装都是量身定做。时至今日,Hugo Boss 并未刻意避开这段黑历史,曾多次在公开场合为当年受到压迫的工人们致歉。而如今 Hugo Boss 也还在为德国政府服务——德国警察们的制服依旧是他们设计制造。

  “制服控”的心理活动

  有趣的是,对于一部分有制服情结的女性来说,帅气的飞行员制服或者笔挺的军装,又或是一套好质感又笔挺合身的西服,亦能激发她们对于男性伟岸高大形象的幻想。

《太阳的后裔》中的宋仲基

《美少年之恋》中的吴彦祖

  制服对于世间男女这种奇妙的,有心理学家分析,是因为制服多数代表着规矩与理性,而性爱过程中的“侵犯”则让他们有了打破规矩的快感,说通俗点,就是激发了潜藏在心中的“征服欲” 。

  走上T台的“制服”

  前面介绍了这么多制服的来历——爱用各种元素的时装设计师们,自然不会放过这座大金矿,制服变时装的一个绝佳例子是Burberry的战壕风衣。一战时,为了让英军部队的战士们在多雨的季节中不着凉生病又能保持行动力和战斗力,Thomas Burberry研发的斜纹防水面料“gabardine”就派上了大用场,用它制成的风衣实用又美观,在帮助战士们保家卫国后,随着战争结束流入民间。

Thomas Burberry 看到商机,他将战壕风衣这一单品批量生产,成了品牌至今都热卖的经典款。

  另一位爱用制服元素的设计师是Yves Saint Laurent,他1969年发布的“狩猎装”是时装史上最经典的 look 之一,宽大的男式猎装被改良成简洁中性的款式,让惯穿裙装的女士们也能轻松驾驭。

  除了“狩猎装”,圣罗兰还将伞兵们穿着的跳伞制服改造成优雅的连体裤,上半身修身束腰,展现女性的美好曲线,下半身是宽大的阔腿裤。即使放到今天,这一廓形都不过时。

  2008 春夏季,时任创意总监的Marc Jacobs受到艺术家Richard Prince的“Nurse”系列作品启发,请来十二位超模打扮成护士模样一字排开为Louis Vuitton大秀开场。

戴上旧时的护士帽,穿上衬衫裙,蒙上印有monogram印花的黑色“口罩”,庄严中增加了一丝挑逗感。

同样是Marc Jacobs操刀的Louis Vuitton 2011秋冬季,模特们再次演绎诠释制服的诱惑。

吊袜带,军官帽,甚至是反戴手铐的女仆,都是经典之作。

  Chanel 2015早秋的“巴黎-萨尔茨堡”高级手工坊系列,模特们身着的斜纹软呢外套这季正是由“制服”为灵感演变而来。

Marc Jacobs 2015春夏,可能讲的是红色娘子军。

同一季的 Ralph Lauren 2015春夏,狩猎装的各种变形,帅气又潇洒。

  除过上述秀场,2018春夏季男装周里,一个名为Kent & Curwen的英国品牌也以其最擅长的学院风制服风为题,亮相伦敦时装周~

  你可能不太熟悉的 Kent & Curwen,其实也是个近 100 年历史的英伦老牌。上世纪20年代末,品牌创始人之一Eric Kent通过好友温莎公爵结识了多位著名好莱坞影星。由于Eric经常穿着Kent & Curwen搭配正式服饰出席各种场合,令Kent& Curwen一时间名声鹊起,成为高级运动服装的代名词,英式运动美学也开始受到明星们的青睐。

  1932年好莱坞板球俱乐部成立之际,俱乐部创始邀请Kent & Curwen为其设计板球服装。从很多方面来说,这种跨界进入时尚圈的运动服装就是今天所谓“时髦运动装”的前身。

  不久前刚发布的这个系列,Kent & Curwen创意总监Daniel Kearns与商业合作伙伴David Beckham回顾了牛津与剑桥两所英国老牌大学过去几十年体育社团的形象,队员们为体现独特时装风格而采取的混搭方式引起了他们浓厚的兴趣。

  就像是上世纪初 Kent & Curwen刚刚受到瞩目时那样,在以“学生板球运动”为主题的新系列中,做旧效果的板球毛衣是本季主打,舒适又便于活动,传统的板球裤也在设计师的巧思下变身成为宽松运动裤,搭配网球鞋塑造出休闲造型。

  作为秋冬系列,风衣也必不可少~采用了传统的军装廓形,饰以宽大翻领及肩章,并采用经过干燥处理的面料,好看又不失功能性。

  因为是制服主题,徽章与家族纹章也必不可少,品牌的标志性图案——英格兰玫瑰在单品中随处可见。它们出现在运动披肩上,如同家族徽章般出现在卫衣胸前,或是以金线绣在棒球衫上。

  而本季的色彩也主要来源于田径场,亚麻色、白色、米白、黄褐色、酒红色与来自Kent& Curwen历史档案中的学院条纹颜色,共同塑造了本季服饰系列的主色调。

作为合作伙伴,David Beckham不止是参与Kent & Curwen设计或站台这么简单。

  包括产品开发设计、市场拓展、营业行销,甚至是店面地点决定和整体设计,贝克汉姆都拥有决定权~可以说整个系列也差不多等同于David Beckham Collection了。

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责任编辑:中江网编辑